Shimano Schaltwerk einstellen: Anleitung für alle Gänge

Deine Schaltung knackt, springt von selbst in den nächsten Gang oder will partout nicht sauber rasten? Dann musst du dein Shimano Schaltwerk einstellen, und das kriegst du mit etwas Ruhe selbst hin. Werkzeug brauchst du kaum, meist reichen ein kleiner Inbusschlüssel und ein Viertelstündchen. Der ganze Trick steckt in der Reihenfolge: erst der untere Anschlag über die H-Schraube, dann die Zugspannung, dann der obere Anschlag über die L-Schraube, zum Schluss der Abstand zur Kassette über die B-Schraube. Halt dich an diese vier Schritte, und die allermeisten Shimano Schaltwerke laufen danach wieder rund. Egal ob zehnfach, elffach oder zwölffach, egal ob Deore, SLX oder XT: Das Grundprinzip ist bei fast allen gleich.

Wann dein Schaltwerk überhaupt nachgestellt werden muss

Ein Schaltwerk verstellt sich mit der Zeit von selbst. Das ist ganz normal. Im Schaltzug steckt ein feines Stahlseil, und das längt sich, weil es bei jedem Schaltvorgang gespannt und wieder entlastet wird. Ein paar Zehntelmillimeter reichen schon, damit die Gänge nicht mehr sitzen. Dazu kommt der Verschleiß an Kette, Kassette und Röllchen.

Bevor du an den Schrauben drehst, ein ehrlicher Zwischenstopp: Prüf zuerst, ob überhaupt das Schaltwerk das Problem ist. Miss die Kette mit einer Kettenlehre. Ist sie über der Verschleißgrenze, tausch sie zuerst, sonst machst du die Arbeit gleich zweimal. Schau dir auch die Kassette an. Spitze, an Haifischflossen erinnernde Zähne heißen: verschlissen. Und wirf einen Blick aufs Schaltauge, den kleinen Rahmenausleger, an dem das Schaltwerk hängt. Ist das verbogen, bekommst du die Schaltung mit keiner Schraube der Welt sauber. Alles heil? Dann ab an die Einstellung.

Das brauchst du dafür

Viel Werkzeug ist nicht nötig. In den meisten Fällen reicht ein kleiner Inbusschlüssel, oft in 2 Millimeter, für die beiden Anschlagschrauben. Welche Größe passt, siehst du direkt an der Schraube, bei manchen Modellen sitzt dort auch ein Kreuzschlitz. Die Zugspannung stellst du komplett ohne Werkzeug ein, dafür gibt es eine gerändelte Stellschraube, die du mit der Hand drehst. Ein Montageständer hilft, weil du dann kurbeln und gleichzeitig schrauben kannst. Muss aber nicht sein, zur Not tut es auch ein umgedrehtes Rad.

Die drei Stellschrauben verstehen: H, L und B

Am Schaltwerk sitzen drei kleine Schrauben, und wenn du weißt, was jede tut, ist der Rest halb so wild.

Die H-Schraube ist die Begrenzung für den schwersten Gang, also das kleinste Ritzel hinten. H steht für high. Sie legt fest, wie weit das Schaltwerk nach außen Richtung kleinstes Ritzel schwenken darf.

Die L-Schraube ist die Begrenzung für den leichtesten Gang, also das größte Ritzel. L steht für low. Sie verhindert, dass die Kette über das größte Ritzel hinaus in die Speichen rutscht.

Die B-Schraube ist die Umschlingungsschraube. Sie regelt den Abstand zwischen dem oberen Schalträdchen und der Kassette, also wie nah das Schaltwerk an den Ritzeln steht. Sie hebt sich meist als einzelne, oft silberne Schraube von den beiden Anschlagschrauben ab.

H und L sitzen fast immer als kleines Paar direkt nebeneinander, oft in einer Kunststofffassung. Welche der beiden gerade wirkt, findest du in fünf Sekunden raus: von unten draufschauen. Die Schraube, die auf einem kleinen Steg aufliegt, bewegt im aktuellen Gang etwas. Die andere greift erst am anderen Ende der Kassette.

Shimano Schaltwerk einstellen in vier Schritten

Jetzt die eigentliche Einstellung. Entscheidend ist die Reihenfolge, weil jeder Handgriff auf dem vorigen aufbaut. Halt dich dran, dann tastest du dich sauber von einem Ende der Kassette zum anderen.

Schritt 1: Unteren Anschlag mit der H-Schraube setzen

Schalte auf das kleinste Ritzel, den schwersten Gang. Jetzt von hinten draufschauen: Die obere Leitrolle muss exakt unter dem kleinsten Ritzel stehen, eins zu eins in einer Flucht. Steht sie versetzt, drehst du an der H-Schraube, bis sie fluchtet. Läuft die Kette hörbar unruhig oder springt sie nicht ganz aufs kleinste Ritzel, gib der Schraube eine Viertelumdrehung nach der anderen, nicht mehr. Kleine Schritte, immer wieder gegenchecken.

Schritt 2: Zugspannung justieren

Die Zugspannung entscheidet, ob die Gänge sauber einrasten. Du stellst sie an der gerändelten Stellschraube ein, meist am Schalthebel. Bleib erst mal auf dem kleinsten Ritzel. Schaltet die Kette schwer aufs nächstgrößere Ritzel oder klettert sie zögerlich, ist zu wenig Spannung drauf: Dreh die Stellschraube gegen den Uhrzeigersinn, das erhöht die Spannung. Springt sie dagegen von selbst auf ein größeres Ritzel, ist zu viel drauf: Dreh im Uhrzeigersinn zurück. Ziel ist, dass die Kette in jedem Gang ruhig läuft und weder rauf noch runter drängelt. Schalt ein paarmal komplett durch und immer wieder zurück, bis es überall passt.

Schritt 3: Oberen Anschlag mit der L-Schraube setzen

Erst wenn die Zugspannung sitzt, kommt der obere Anschlag dran, sonst stellst du auf wackligem Grund ein. Schalte vorsichtig aufs größte Ritzel, den leichtesten Gang. Die L-Schraube begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach innen schwenkt. Sitzt sie zu locker, hebt die Kette übers größte Ritzel hinaus in die Speichen, und das willst du wirklich nicht. Tast dich langsam ran: Die Kette soll gerade eben sauber aufs größte Ritzel klettern, keinen Millimeter weiter. Prüf dabei den Hebel. Beim Hochschalten muss vorne das Klicken deutlich zu spüren sein, denn nur dann rastet der Gang sicher ein. Kommt der Klick erst ganz am Ende des Hebelwegs, gib über die Stellschraube einen Hauch Spiel dazu.

Schritt 4: Abstand mit der B-Schraube einstellen

Zum Schluss die B-Schraube, die den Abstand zwischen oberem Schalträdchen und Kassette regelt. Bleib auf dem größten Ritzel. Drehst du sie rein, im Uhrzeigersinn, wandert das Schaltwerk nach unten und der Abstand wird größer. Drehst du sie raus, wird er kleiner. Als Richtwert nennt Shimano rund 5 bis 6 Millimeter zwischen Leitrolle und größtem Ritzel. Bei großen Kassetten jenseits von 42 Zähnen darf es mehr sein. Der genaue Wert hängt vom Modell ab, ein kurzer Blick ins Handbuch deines Schaltwerks lohnt sich also. Ist der Abstand zu groß, wird die Schaltung träge aufs größte Ritzel, ist er zu klein, rasselt es. Ein Messschieber oder ein kleines Maßband hilft beim Abschätzen. Sitzt der Abstand, läuft die ganze Kassette sauber durch, und genau das ist der Unterschied zwischen Genörgel im Antrieb und echtem Fahrspaß.

Was bei einer Shimano 12-fach Schaltung anders ist

Bei den aktuellen Shimano Zwölffach-Schaltwerken hat die B-Schraube eine eigene Einstellhilfe, und die macht die Sache sogar einfacher. Auf der Innenseite des Käfigs findest du eine weiße Linie mit Pfeil und einer Zähnezahl, zum Beispiel 51T. Statt zu messen, richtest du im leichtesten Gang einfach die Spitze des größten Ritzels an dieser Linie aus. Fertig. Diese Hilfslinie sitzt an den Zwölffach-Schaltwerken der oberen Gruppen, etwa XTR, XT und SLX. Anders als bei SRAM brauchst du bei Shimano dafür kein Extra-Werkzeug, das Auge reicht. Die Vier-Schritte-Reihenfolge davor bleibt gleich, egal ob zehn, elf oder zwölf Gänge.

Wenn die Schaltung danach immer noch zickt

Manchmal sitzt jede Schraube richtig und die Schaltung hakt trotzdem. Dann liegt es fast nie am Schaltwerk selbst. Die häufigsten Ursachen: ein verbogenes Schaltauge, eine überdehnte Kette, ein verschlissener Zug oder eine Kassette mit spitzen Zähnen. Ein frisch angestoßenes Schaltauge sieht oft völlig unauffällig aus und macht jede Feineinstellung trotzdem zunichte. Hast du alles nach Reihenfolge durch und es bleibt unrund, lass Schaltauge und Verschleißteile in einer Werkstatt prüfen, bevor du weiter an den Schrauben drehst. Das spart Nerven, ehrlich.